Мир Ремонта

Основные ошибки при ремонте квартиры. Советы бывалых.

mirdomov — Thu, 08 Feb 2018 10:28:22 GMT

При начале ремонта вашей квартиры вы естественно думаете о том, как же все в итоге все будет выглядеть и вам уже нет дела ни до чего другого. Глаза горят, из ноздрей дым: поскорей бы начать. На этом этапе часто забывается, что качество ремонта вашей квартиры зависит от соблюдения многих тонкостей, которые глазу как раз не видны.

Вы начинаете ремонт, заканчиваете отделку, закупаете мебель и т. д. Вот, все отделано, расставлено и казалось бы можно начать жить в своей новой красивой квартире со спокойной душой. Ан нет… Начинаются незапланированные проблемы. Протечки, непредсказуемое поведение вашей новой отделки (потрескивание, деформация и т. д.) Таким образом следует понимать, что чтобы избежать возможных ошибок при ремонте квартиры своими силами необходимо их заранее изучить. Предупрежден — значит вооружен.

Далее рассмотрим типовые ошибки, возникающие при самостоятельном ремонте квартиры…

Как избежать ошибок с водопроводом, канализацией и вентиляцией.

При замене водопроводных труб следует учитывать, что обычно выбирают между пластиковыми и металлопластиковыми трубами. А соединения на стыках металлопластиковых труб со временем ослабевают. Это не страшно, когда есть свободный доступ к водопроводным трубам. Если ваши трубы зашиты в стену, то это может стать большой проблемой.
Вывод: используйте пластиковые трубы и перед началом ремонта составьте план коммуникаций, чтобы потом можно было определить где необходимо вскрывать стену. Стоит знать, что трубы есть как для горячей, так и для холодной воды. Они отличаются по цене, но не стоит покупать подешевле. Потом заплатите дважды.
Также если вы, например, собираетесь переносить сантехнику немаловажным является соблюдение правила перепада по высотам. Правило заключается в следующем: угол наклона фановой трубы должен составлять 15 градусов или 3-5% от расстояния, на которое переносится сантехнический прибор. Например, если вы хотите перенести унитаз на 3 метра, его придется поднять на 9-15 сантиметров. Это правило относится и ко всем сантехническим приборам — ваннам, унитазам, раковинам и так далее.
Что касается вентиляции, то распространенной ошибкой является не установка специального распределительного клапана, который регулирует потоки воздуха по вашей квартирею Представьте, что запах из вашего санузла выходит прямиком на кухню из вытяжки. Приятного мало.

Как избежать ошибок со скрытой электропроводкой

При начале ремонта квартиры обязательно подумайте какую технику и где вы будете использовать. А то в последствии вдруг обнаруживается, что любимый ноутбук не включить рядом с удобным креслом и т. д. Результатом являются вечно мешающиеся под ногами удлинители или не вписывающиеся в интерьер кабель-каналы.
Также очень важным моментом является составление план-схемы с указанием всех электрокоммуникаций на ней. Иначе когда вы однажды будете забивать гвоздь, чтобы повесить картину, вас может ждать неприятный сюрприз в виде бесплатной встряски всех органов. Бодрит незабываемо.

Как избежать ошибок с гипрочными перегородками

Использование гипсокартона в ремонтных работах очень популярно в связи со своей простотой и экономичностью. К сожалению многие забывают, что материал это хоть довольно не прочный не может выдержать таких нагрузок как деревянные и бетонные основания. Так что очень хорошо подумайте, прежде чем навешивать на гипрочную стену какой-нибудь бойлер или полку под тяжелые книги или инструменты.
При строительстве стен и потолков во влажных помещениях следует использовать листы влагостойкого гипсокартона. И не забудьте обработать стыки между листами влагостойкой мастикой, а лучше еще и проклеить влагоотталкивающей лентой, иначе вода легко просочится в щели.

Как избежать ошибок в устройстве полов

Основные ошибки при ремонте полов возникают при заливке стяжки. Все недостатки проявляются после полного высыхания, а происходит это за 2-3 недели. Так что не спешите платить рабочим сразу после выполнения работ.
Также следует обратить внимание на высоту основания вашего пола, чтобы потом не было перепадо между помещениями после того, как вы положите чистовой пол (ламинат, линолеум, паркет).

Как избежать ошибок в устройстве потолков

Если вы въехали в только что отстроенный дом, то ремонт потолков следует делать после полной усадки дома, иначе неизбежны трещины и перекосы.
При использовании гипсокартона помните о недопустимости большой нагрузки и не вешайте громоздких люстр и светильников на потолок.

Основные ошибки мы рассмотрели, но но все равно будет трудно избежать каких-то недочетов при ремонте квартиры. Единственный совет — спрашивайте у профессионалов. От вас не убудет, а времени вы можете сэкономить массу.

Строительство элитного коттеджа

mirdomov — Sun, 01 Mar 2009 12:07:49 GMT

В России сейчас происходит процесс формирования различных архитектурных стилей для различных социальных классов. Прошла первая волна строительного бума, характеризовавшаяся тягой заказчиков к строительству элитного жилья, больших загородных элитных особняков (до 2000 кв. м.). Такая тенденция сегодня просматривается у относительно небольшой части (не более 20 процентов), когда имеют желание и возможность строить элитные особняки, загородные дома (более 600 кв. м) в окружении настоящих парков с территорией участка более одного гектара земли, тяготея при этом, к классическим архитектурным формам.

Порядка 40 процентов строят дома среднего размера (до 600 кв.м) на участках земли от 20 соток. Здесь уже преобладает стиль с использованием красного облицовочного кирпича и белых штукатурных элементов, тем самым, придавая дому, бесспорно элитный вид. И, наконец, где-то 40 процентов строят загородные дома до 400 кв.м. и заметно тяготеет к западным архитектурным и строительным канонам для среднего класса.

Большое распространение получили современные канадские, немецкие, шведские, финские строительные технологии, на базе которых тоже создают прекрасные современные элитные коттеджи и особняки. Следует отметить также, что между домами для представителей разных классов существует ряд принципиальных отличий. И разница здесь не только в количестве комнат или квадратных метров, а в принципиально разном наборе помещений.

Так, элитный дом должен иметь помещения или отдельные блоки для прислуги и охраны. Кстати, элитное жилье характеризуется сочетанием жилой и полезной площади один к одному, то есть жилая и полезная площадь одинаковы. Место нужно не только для хранения обширного гардероба, но и для, например, размещения всех сантехнических узлов в одном месте, к которому обеспечен удобный доступ сантехнику, чтобы он мог чинить трубы, не заходя в хозяйскую ванную, а пользуясь специальным техническим коридором. Больше того, необходимо предусмотреть маршруты для обслуживающего персонала (для этого часто делаются специальные коридоры или галереи).

В элитных домах, коттеджах, особняках должна присутствовать основная кухня, где работает профессиональный повар.

И наконец, элитный особняк, коттедж или дом должны быть окружены большим парком, что определяет соответствующий набор строений для его обслуживания (включая проживание садовника, место для хранения инвентаря и т.д.). Естественно, строительство огромных элитных загородных вилл, коттеджей и домов должны вести солидные строительные фирмы.

Уход за кондиционером

mirdomov — Sun, 01 Mar 2009 12:06:42 GMT

Для того, что бы Ваш кондиционер проработал весь положенный ему срок, в среднем, от 7 до 12 лет в зависимости от класса кондиционера, нужно не так уж и много...

В периодической печати регулярно появляются статьи, рассказывающие о том, как правильно выбрать кондиционер. Благодаря им, у читателей появилась возможность объективно оценить достоинства и недостатки различных моделей и совершить покупку, о которой не придется сожалеть.

В большинстве случаев, купив и установив кондиционер, его начинают использовать так же, как и любую другую бытовую технику - телевизор, утюг или пылесос, действуя по принципу: пусть работает, пока не сломается. В отношении того же телевизора или пылесоса этот принцип оправдывает себя - до первой поломки может пройти не один год (качественная техника вполне может проработать без ремонта 5:7 лет). Однако для наиболее распространенного типа кондиционера - сплит-системы - такая эксплуатация с большой вероятностью приведет к серьезной поломке уже через 2..3 года. Эта особенность присуща как недорогим моделям - LG, SAMSUNG, так и элитным - DIKIN, FUJITSU. Разница между ними в том, что в более дорогих моделях, как правило, больше степеней защиты от неправильной эксплуатации и такие кондиционеры просто "откажутся" включаться даже при незначительном отклонении от нормального режима работы.

Что бы понять причину такой "капризности" сплит-систем рассмотрим в общих чертах их внутреннее устройство. Любая сплит-система состоит из двух блоков - внешнего, в котором находятся компрессор, вентилятор и радиатор (называемый конденсатором) и внутреннего, в котором так же находятся вентилятор и радиатор (называемый испарителем). При монтаже эти блоки соединяются медными трубопроводами, по которым под давлением около 15 атмосфер циркулирует смесь из фреона R-22 и небольшого количества компрессорного масла. Вентиляторы, расположенные во внутреннем и внешнем блоке обеспечивают обдув радиаторов для улучшения теплообмена и равномерного распределения холодного воздуха в помещении. Итак, что же является наиболее распространенными причинами выхода кондиционера из строя?

Загрязнение фильтров внутреннего блока

Эти фильтры представляют собой обычную мелкую сетку и расположены под передней панелью, через которую засасывается воздух. Они предназначены для задержания пыли, находящейся в воздухе и защищают от нее не только обитателей комнаты, в которой установлен кондиционер, но и радиатор внутреннего блока. По сути, кондиционер работает как пылесос, а фильтры играют роль пылесборника. Для очистки фильтров достаточно промыть их в теплой воде и несколько минут просушить. Снять и установить фильтры - не сложнее, чем заменить пылесборный мешок в пылесосе (за исключением случаев, кода внутренний блок кондиционера находится на большой высоте). В Инструкции по эксплуатации всегда подробно рассказывается о том, как это сделать. Мыть фильтры, как правило, необходимо один раз в две - три недели. Если в воздухе находится большое количество пыли или копоти, мыть их надо чаще, следя за тем, чтобы они всегда оставались чистыми.

Если же фильтры долгое время не мыть, то в первую очередь уменьшится обдув радиатора внутреннего блока, как следствие, воздух в помещении будет хуже охлаждаться. Кроме этого нарушится режим работы холодильной системы, что может привести к обмерзанию медных трубопроводов. В этом случае, при выключении кондиционера лед начнет таять, и из кондиционера будет капать вода. В дальнейшем, при сильно загрязненных фильтрах, возможно засорение дренажной системы комками пыли и тогда вода из кондиционера польется ручьем. В совсем запущенных случаях на пластинах радиатора нарастает такой слой грязи, что его можно удалить только с помощью сильнодействующих химических очистителей.

Заметим, что чистка фильтров не входит в стандартное гарантийное обслуживание и должна выполнятся потребителем (так же как замена мешков в пылесосе) в соответствии с требованиями Инструкции по эксплуатации.

Утечка фреона

Второй по распространенности причиной выхода кондиционера из строя является утечка фреона. Утечки бывают двух видов - нормируемая (до 6..8% в год) и вызванная некачественным монтажом. Нормируемая утечка происходит при любом, даже самом качественном монтаже - это неизбежное следствие соединения межблочного трубопровода путем развальцовки. Для ее компенсации кондиционер необходимо дозаправлять фреоном каждые 1,5:2 года. При некачественном монтаже фреон может вытечь практически полностью за короткое время (от нескольких дней до нескольких месяцев). Для человека это не опасно, поскольку фреон - это инертный, неядовитый и не имеющий запаха газ, однако для кондиционера это может иметь самые печальные последствия. Во-первых, компрессор при работе охлаждается фреоном и при его недостатке возможен перегрев компрессора. Во-вторых, вместе с фреоном из системы вытекает масло, и компрессор может заклинить. А стоимость замены компрессора составляет около половины стоимости нового кондиционера.

Для обнаружения факта утечки необязательно иметь специальное оборудование. Первые признаки уменьшения количества хладагента в системе - образование инея или льда на штуцерных соединениях наружного блока (это место, куда подсоединяются медные трубки), а так же недостаточное охлаждение воздуха в помещении (разность температур на входе и выходе внутреннего блока ориентировочно должна составлять 10С). В случае появления подобных симптомов, необходимо выключить кондиционер и обратиться в сервисную службу для устранения неисправности.

Работа кондиционера в зимнее время

Еще одна особенность бытовых кондиционеров - практически все модели, продаваемые в Москве, не адаптированы к работе в зимнее время, то есть рабочий диапазон температур наружного блока обычно составляет от -7С до +43С. Исключение составляют весь модельный ряд DeLonghi и некоторые модели других фирм-производителей (об этом лучше всего поинтересоваться у продавца при покупке конкретной модели). Причина такого, казалось бы, странного, поведения фирм - производителей заключается в том, что, во-первых, в Россию завозятся те же кондиционеры, что поставляются на европейский и японский рынки, где зима достаточно теплая (абсолютный минимум температуры в Токио -8С /журнал "Мир климата", №3, 1999 г./), во-вторых, установка в кондиционер всесезонного блока, который позволяет кондиционеру работать при температуре наружного воздуха до -25С, увеличивает его стоимость на 160..200 долларов, что снижает его конкурентоспособность.

Необходимость в кондиционере, работающим круглый год может возникнуть в двух случаях. Во-первых, когда требуется охлаждать помещение не только в летнее, но и в зимнее время, например помещение с большим количеством тепловыделяющей техники (серверные, компьютерные залы и т.д.), поскольку охлаждение такого помещения с помощью приточной вентиляции приведет к недопустимому уменьшению влажности воздуха.

Во-вторых, в случае обогрева с помощью кондиционера в зимнее время. Однако такое использование кондиционера не всегда оправдано, поскольку даже будучи адаптированным к зимним условиям, при температуре наружного воздуха -20С, производительность (мощность) кондиционера падает в три раза по сравнению с номинальной. Эксплуатация неадаптированного кондиционера зимой в первую очередь уменьшает рабочий ресурс компрессора, в итоге его может заклинить. Кроме этого при включении кондиционера в режим охлаждения конденсат (вода), образующийся во внутреннем блоке, не сможет вытекать наружу из-за ледяной пробки в дренажном шланге. В результате, через полчаса после включения, вода из внутреннего блока польется прямо в комнату.

Заметим, что адаптировать к зимним условиям возможно любую сплит-систему. Для этого в нее встраивается устройство подогрева картера компрессора и регулятор оборотов вентилятора наружного блока, а так же устанавливается "теплый" дренаж.

Все вышесказанное относится, в первую очередь, к сплит-системам, однако это справедливо и для оконных кондиционеров. Основное отличие - в отсутствии у оконных кондиционеров нормируемой утечки фреона. Поэтому периодическая дозаправка для них не требуется.

Подведем итоги. Для того, что бы Ваш кондиционер проработал весь положенный ему срок, в среднем, от 7 до 12 лет в зависимости от класса кондиционера, нужно не так уж и много:

• чистить фильтры внутреннего блока не реже одного раза в месяц;

• если кондиционер перестал нормально функционировать (из внутреннего блока капает вода, на медных трубках наросла ледяная "шуба", ухудшилось охлаждение воздуха в помещении, возникли потрескивания и другие посторонние звуки) нужно выключить кондиционер и обратиться за помощью в сервисную службу;

• не реже одного раза в два года (желательно раз в год, весной - перед началом сезона) вызывать представителей сервисной службы для проверки давления в системе и дозаправке фреоном, полной диагностики кондиционера во всех режимах работы (для выявления скрытых неисправностей), чистки внутреннего и наружного блоков. Наружный блок при этом продувается струей сжатого воздуха для очистки от тополиного пуха и пыли;

• не включать кондиционер, если он не оборудован всесезонным блоком, при температуре наружного воздуха ниже -7.. -8С.

Выбираем электроинструмент

mirdomov — Sun, 01 Mar 2009 12:05:12 GMT

Самые распространенные ошибки при выборе электроинструмента - покупка многофункционального, универсального электроинструмента, а также недостаточное внимание к ряду технических и эксплуатационных параметров. Существует ряд правил, на которые необходимо ориентироваться при покупке.
Проблема питания

Для начала определите, какой вид питания электроинструмента наиболее приемлем для вас. Обычно существуют два вида питания бытового инструмента - от сети переменного тока или от встроенного в корпус инструмента аккумулятора. Приобретая инструмент для сети переменного тока, нужно убедиться в степени его безопасности, а если он импортный, то сертифицирован ли он для применения в наших электрических сетях. Инструмент с питанием от аккумуляторов есть смысл приобретать в том случае, если предстоят работы в местах, где источник питания найти проблематично. С ним можно выйти во двор к автомобилю или в гараж, провести работы на строящейся даче. Однако будьте готовы к тому, что без подзарядки инструмент будет работать недолго, а многие аккумуляторы предполагают постоянное использование электроинструмента, иначе они выходят из строя. Ну и еще один минус - инструмент с аккумуляторным питанием будет строить дороже.

Два уровня защиты

Если вы выбрали электроинструмент с возможностью подключения к сети переменного тока напряжением 220В, то он должен иметь надежную электрическую защиту. У большинства производителей на инструменте есть специальный символ двойной изоляции. Он представляет собой двойной квадрат, исполняемый в различном графическом оформлении. Двойная изоляция - это два уровня защиты от токового удара. Все электрические компоненты конструкции изолируются отдельно - это первый уровень. Так же изолируются все корпусные элементы инструмента - это второй уровень защиты. Инструменты с двойной изоляцией следует подключать к сети вилкой с двумя контактами в розетку без заземления. Вообще, покупать инструмент следует только с двойной изоляцией. Предпочтение также следует отдавать моделям, имеющим специальную кнопку "защита от случайного пуска". Защита состоит в том, что разрешение на нажатие главной пусковой кнопки подтверждается нажатием еще одной дополнительной.

Много не всегда хорошо

Многие производители делают свой электроинструмент многофункциональным. Такой инструмент кроме основной функции может выполнять и несколько дополнительных. На рынке сегодня представлено много моделей дрелей, которые могут сверлить, нарезать резьбу, работать с шурупами, а кроме того, они могут сверлить с ударом, фактически выполняя функции перфоратора. Некоторые производители электроинструмента даже предлагают набор "Для мастера", в который входит дрель в качестве основного силового модуля и несколько насадок к ней: рубанок, лобзик, дисковая пила, угловая шлифовальная машина и т.д. При этом нужно помнить, что каждая операция имеет свою особенность, требует своей мощности, оборотов инструмента и продолжительности работы. Работа инструмента с перегрузкой или на пределе его возможностей приводит к его выходу из строя. Стоит приобретать такие наборы только в случае, если вы действительно редко пользуетесь подобным инструментом и он нужен вам "на всякий случай".

Легкий и удобный

Кроме красивого внешнего вида электроинструмент должен быть удобным и максимально легким. В то же время при выборе между инструментом с редукторной коробкой из алюминиевого сплава и инструмента с редукторной коробкой из ударопрочной пластмассы лучше остановиться на алюминиевой коробке, хотя такая модель и может оказаться чуть тяжелее. Срок службы такого электроинструмента больше, а вероятность повреждения случайным внешним воздействием - ничтожна. Корпус инструмента должен иметь удобную для удержания и работы форму, а элементы управления должны быть хорошо доступны. Если инструмент оснащается дополнительным кожухом, то его конструкция должна надежно крепиться и не должна создавать ситуации, при которых потребитель будет вынужден хотя бы на время снимать его.

Как отремонтировать?

Прежде чем везти электроинструмент в какой-либо сервисный центр, по телефону постарайтесь выяснить важные детали. Во-первых, ремонтируют ли в данном сервисном центре ваш вид и вашу модель инструмента и какова ориентировочная стоимость ремонта. Еще один важный вопрос, который нужно задать при предварительном телефонном разговоре - дает ли данная сервисная компания какие-либо гарантии на работы и заменяемые детали. При оформлении заказа обратите особое внимание на заполнение акта на прием инструмента в ремонт: должны быть указаны условия приема, сроки исполнения, порядок заказа запасных частей. Когда же придет время забирать инструмент из сервисного центра, вам обязаны выписать квитанцию. В квитанции должны быть перечислены выполненные работы, замененные детали, проставлены дата ремонта и фамилия мастера. Особое внимание следует уделить графе "Сроки гарантии" - они должны соответствовать условиям, обозначенным на оборотной стороне квитанции. Прежде чем рассчитаться за выполненный ремонт и расписаться в квитанции, попросите мастера проверить работоспособность изделия во всех режимах. Также вам обязаны возвратить все замененные на вашем инструменте детали - это условие должно быть указано в квитанции.

Источник: www.electrodrel.ru

Видеоэнциклопедия " Мир Ремонта" (Диск 1,2)

mirdomov — Thu, 26 Feb 2009 18:00:22 GMT

В видео-энциклопедии можно найти практически все: технологию производства строительных работ, канализация, водоснабжение, элекроснабжение, окна, двери, ванные комнаты, устройство стен, перегородок, дверных проемов, выравнивание пола, стен потолков, чистовая отделка стен и пола, проведение сигнализации, новые технологии и современные материалы, и многое-многое другое Обширный видео материал данного диска поможет подготовиться к предстоящим работам, правильно выбрать материалы и провести ремонт.
Вам подробно покажут и расскажут о том, как выбрать качественные стройматериалы, уложить паркет, пробку или ламинат, смонтировать подвесные потолки или стеновые панели, а также как устранить возможные дефекты и правильно ухаживать за помещением после окончания ремонта. Знания, полученные с помощью этого диска, помогут квалифицированно провести переговоры с руководителем рабочей бригады, определиться с бюджетом предстоящих работ и избежать досадных ошибок!

[b]Страна:[/b] РФ
[b]Жанр:[/b] видеоэнциклопедия
[b]Размер:[/b] 1400 Mb

[b]Качество:[/b] DVDRip
[b]Формат:[/b] AVI
[b]Видео:[/b] XVID 512x384 25.00fps
[b]Аудио:[/b] MPEG Audio Layer 3 48000Hz stereo 115Kbp

Содержание уроков:

[b]Диск1:[/b]
— Содержание видео уроков:
— Слом стен
— Возведение стен
— Заливка полов
— Технология работы с гипсокартонам
— Штукатурные работы
— Установка окон
— Шпатлевка
— Откосы
— Штроба
— Прокладка проводки и электротехнические работы
— Прокладка водопровода
— Прокладка канализации
—Все для ремонта

[b]Диск2:[/b]
— Установка радиатора отопления
— Установка розеток
— Выбор сантехники
— Установка раковины
— Установка унитаза
— Выбор материалов для стен
— Оклейка стен обоями
— Установка бордюров
— Плиточные работы
— Затирка швов плитки
— Выбор материалов для пола
— Укладка ламината
— Укладка ковролина
— Установка светильников
— Установка домофона
— Установка дверей
— Установка кондинционера
— Подбор инструментов

Диск 1

[b]Скачать одним файлом на высокой скорости:[/b]
[url=http://sms4file.com/downloadvip/8a6a87547261/MirRemonta1.rar.html]Скачать[/url]
[url=http://vip-file.com/download/8a6a87547261/MirRemonta1.rar.html]Зеркало[/url]
[url=http://letitbit.net/download/8a6a87315751/MirRemonta1.rar.html]Зеркало[/url]

[b]Скачать на низкой скорости частями:[/b]
[url=http://trion.ifolder.ru/10753269]http://trion.ifolder.ru/10753269[/url]
[url=http://trion.ifolder.ru/10753270]http://trion.ifolder.ru/10753270[/url]
[url=http://trion.ifolder.ru/10753271]http://trion.ifolder.ru/10753271[/url]
[url=http://trion.ifolder.ru/10753272]http://trion.ifolder.ru/10753272[/url]
[url=http://trion.ifolder.ru/10753273]http://trion.ifolder.ru/10753273[/url]
[url=http://trion.ifolder.ru/10753274]http://trion.ifolder.ru/10753274[/url]
[url=http://trion.ifolder.ru/10753275]http://trion.ifolder.ru/10753275[/url]
[url=http://trion.ifolder.ru/10753277]http://trion.ifolder.ru/10753277[/url]

Диск 2

[b]Скачать одним файлом на высокой скорости:[/b]
[url=http://sms4file.com/downloadvip/8f39d2415017/MirRemonta-2.rar.html]Скачать[/url]
[url=http://vip-file.com/download/8f39d2415017/MirRemonta-2.rar.html]Зеркало[/url]
[url=http://letitbit.net/download/8f39d2939164/MirRemonta-2.rar.html]Зеркало[/url]

[b]Скачать на низкой скорости частями:[/b]
[url=http://trion.ifolder.ru/10754177]http://trion.ifolder.ru/10754177[/url]
[url=http://trion.ifolder.ru/10754178]http://trion.ifolder.ru/10754178[/url]
[url=http://trion.ifolder.ru/10754179]http://trion.ifolder.ru/10754179[/url]
[url=http://trion.ifolder.ru/10754181]http://trion.ifolder.ru/10754181[/url]
[url=http://trion.ifolder.ru/10754182]http://trion.ifolder.ru/10754182[/url]
[url=http://trion.ifolder.ru/10754183]http://trion.ifolder.ru/10754183[/url]
[url=http://trion.ifolder.ru/10754184]http://trion.ifolder.ru/10754184[/url]
[url=http://trion.ifolder.ru/10754185]http://trion.ifolder.ru/10754185[/url]

[i][b]Добавлено 3% для восстановления[/b][/i]

Какой должна быть входная дверь?

savdep — Tue, 26 Aug 2008 22:25:43 GMT

Редкая деталь интерьера выполняет столько же функций, сколько входная дверь. Она прячет внутреннее пространство дома от посторонних глаз, она же и раскрывает его для тех, кто приглашен.

При этом входная дверь - это своего рода «визитная карточка» дома, дающая достаточно ясное представление об образе жизни, социальном статусе и вкусах хозяев. В продуманном до мелочей образе дома входной двери отводится особая роль, превращающая ее в символ того пространства, которое за ней находится.

Входные двери можно подразделяются на две большие группы в зависимости от предъявляемых к ним требований: двери для общественных и жилых зданий.

К входным дверям, устанавливаемым в общественных зданиях (особенно там, где предполагаются большие потоки людей), предъявляются повышенные требования по прочности и жесткости дверной конструкции. Дизайн дверей должен не только гармонировать с фасадом, но и соответствовать их назначению. Дверь в банк не может быть похожа на дверь в супермаркет не только по дизайну, но и по своей конструкции.

Что же касается входных дверей в жилое помещение, то на них, как и на прочие элементы дизайна интерьера, существует мода. Сейчас предпочтение отдается продукции в стиле модерн: с лаконичными формами и минимумом украшений. В последнее время пользуются спросом двери из дерева розоватых оттенков — бука, черешни.

Оригинально выглядят различные комбинации — как пород дерева, так и оттенков одного и того же материала. Наиболее смелые хозяева квартир приобретают пестрые двери, украшенные геометрическими узорами разных цветов. Под заказ изготавливают двери с инкрустацией благородными металлами.

Цена - ничто, качество - ВСЕ!

Важно знать, что вы хотите получить от своей входной двери. По убеждению специалистов, цена двери – вовсе не определяющий фактор при выборе - намного важнее из чего сделана дверь, как сделана и правильно ли установлена.

Понятие «дверь» включает в себя дверную коробку с профилем, собственно дверь, притвор и наличник, аксессуары и фурнитуру. Дверь прежде всего – вещь функциональная, ее задача – оберегать наше жилье от не прошеных гостей, а также от проникновения холода и шума.

Прочность обеспечивают стальной каркас, ребра жесткости, приваренные к каркасу стальные листы. Хорошая дверь не может быть пустотелой, в ней обязательно помещается утеплитель (минеральная вата, полипропилен или другие подобные материалы).

Основными параметрами безопасности считается толщина конструкции, которая должна составлять не менее 40-45 мм, оснащение надежными замками, как правило, импортными. Специалисты утверждают, что безопасность двери лучше обеспечивают 1-2 хороших замка, чем 5-6 среднего качества.

Впрочем, то же самое можно сказать и об используемых при изготовлении дверей материалах. Важность этого вопроса трудно переоценить – ведь они должны быть очень прочными, долговечными, способными выдерживать и сильные морозы, и изнуряющую жару, и промозглую сырость дождливых дней.

На любой вкус

Век высоких технологий предложил, помимо традиционных дерева и металла, особым образом обработанные пластик и стекло.

Двери деревянные (современных конструкций) традиционно широко применяются в исторической застройке городов, при реконструкции и ремонте фасадов. Но необходимо отметить, что такие современные материалы, как профили из ПВХ и алюминия, а также стальные конструкции позволяют заменить дерево не только в новом строительстве, но и при реконструкции зданий, т.к. для них разработаны покрытия, имитирующие древесную структуру.

Все более широко применяются и комбинированные дверные конструкции, в них прочность металла сочетается с декоративными свойствами натурального дерева.

Двери могут быть одностворчатыми и двустворчатыми, с вертикальными и горизонтальными вставками. В их конструкции могут присутствовать элементы из стекла, в том числе противоударного и пулестойкого.

Есть множество разнообразных решений, например, дверь с особой декоративной стальной планкой, закрывающей по периметру дверную коробку, может быть украшена изящной латунной фурнитурой «под бронзу» или «хром». Если вам хочется, чтобы она выглядела более совершенной, можно заказать скрытые дверные петли.

Удачно подобранная дверь не должна быть слишком вычурной или чрезмерно тяжеловесной, как в средневековом замке. Особенно нелепо такая громада смотрится в тесных «хрущобах».

Помните, что зачастую первое впечатление о хозяине, о его вкусах и финансовых возможностях складывается именно по виду двери.

Что такое ламинат?

savdep — Tue, 26 Aug 2008 22:24:31 GMT

В свое время символом материального благосостояния было наличие в доме паркетного пола. Причем не только в бывшем Советском Союзе, но и на «загнивающем Западе». Паркет из натурального дерева представляет собой прочное, долговечное и, что немаловажно, красивое покрытие.

Однако укладка паркета является удовольствием дорогим и трудоемким. Это стало причиной того, что примерно четверть века назад шведская фирма Perstorp Flooring AB разработала технологию производства более экономичного вида полов - ламинированного покрытия.

С тех пор, как ламинат (laminate - англ., слоистый материал) впервые увидел свет, технология его производства менялась, улучшалось его качество, уменьшалась стоимость. Сейчас ламинат представляет собой материал, который имеет характеристики, превосходящие характеристики материалов из натурального дерева - он износостоек, его можно мыть не только водой, но и ацетоном, он почти не боится ультрафиолета, не выцветает, обладает хорошей термостойкостью.

Ламинированная напольная панель представляет собой композитный (составной) материал, который состоит минимум из четырех слоев.

Несущей основой служит средний слой. Именно его технические характеристики обеспечивают качество покрытия. Его изготавливают из специального древесноволокнистого материала. Если ламинат маркирован как HDF (High Density Fiberboard), это показывает, что основа несущей панели сделана из плиты плотностью более 800 кг/куб.м. Чем выше плотность, тем выше механическая прочность плиты.

Сверху основа обклеивается бумагой с изображением текстуры дерева, камня, плитки или других материалов - это лицо покрытия. Для защиты этого слоя от повреждений, выцветания, деформации и упавших окурков его пропитывают меламиновой или акриловой смолой. Если же производитель добавил в смолу кристаллы диоксида алюминия, то износостойкость покрытия только увеличится.

Под несущим слоем расположен слой толстого напарафиненного картона (0,5-0,8 мм) или пластика. Его задача - уравновесить изгибающее напряжение основы и не допустить проникновение влаги внутрь ламинат-панели.

Если покрытие не самое дешевое, то, возможно, снизу будет присутствовать звукоизолирующий слой. В таком случае покупателю не придется перед укладкой ламината покрывать пол звукопоглощающей полимерной пленкой.

Стандартных размеров ламинат-панелей, как таковых, нет. Но обычно их изготавливают размером 190-300 мм в ширину и от 1180 до 2000 мм в длину. Высота варьируется в зависимости от марки, производителя, количества и толщины слоев - от 5 до 12 мм.

Производят ламинат двумя способами: HPL (High Pressure Laminate, ламинат высокого давления) и DPL (Direct Pressure Laminate, ламинат прямого давления).

В первом случае все операции выполняются под большим давлением. В результате получается сверхпрочное покрытие, устойчивое к большим нагрузкам, на которое производители дают гарантию 20 и более лет. Во втором случае панель прессуют и склеивают одновременно. Износостойкость такого покрытия несколько ниже (как и цена). Гарантия на такой ламинат - 10-15 лет.

Ламинированное покрытие не прибивается к полу и не приклеивается. Оно удерживается в нужном положении под собственным весом. Но при этом следует знать, что бывает два вида крепления панелей ламината между собой: клеевой и бесклеевой.

В первом способе, как уже видно из его названия, для скрепления панелей используют специальный клей (и массу дополнительных приспособлений). Способ достаточно сложен с технологической точки зрения и требует определенного профессионализма, поэтому не рекомендуется укладывать такие полы самостоятельно (если только вы не являетесь профессионалом в этом деле).

Второй способ намного проще. Панели стыкуются друг с другом при помощи особой конструкции шипа и паза по системе UNICLIC (читается как «уни-клик»), которую разработали в бельгийской фирме UNILIN DECOR. При этом требуется лишь наличие пилы для подрезки панелей и желание постелить новый пол.

Преимуществом второго типа укладки является то, что установка пола занимает минимум времени, на нее тратится минимум сил, пол готов сразу же после окончания укладки и пр. Кстати, при переезде в другой дом можно забрать с собой и пол.

И при склеивании, и при простой укладке ламината нужно иметь ровную и гладкую основу для этого. Например, можно сделать черновой пол из ДВП или ДСП, уложив их на стяжку из цемента. После того, как вы убедились, что пол ровный (допускаются неровности не более 2 мм на квадратный метр), следует постелить звукопоглощающую пленку (если на ламинат-плитах нет слоя-звукопоглотителя). Ее наличие обязательно, так как пленка гасит шум шагов и скрывает незначительные неровности.

Вместо пленки из вспененного полиэтилена можно использовать пробку - она обеспечит и тепло-, и шумоизоляцию. Это экологически чистый и безопасный материал. Правда, и более дорогой.

По классам нагрузки ламинаты делятся на несколько групп. Каждая группа имеет свой номер, состоящий из двух цифр. Первая указывает тип помещения (2 - дом, 3 - общественное здание), а вторая - уровень нагрузки (1 - минимальная, 2 - средняя, 3 - большая). Например, класс «21» означает «для домашнего использования в комнате с минимальной нагрузкой» (спальня или кабинет), а класс «32» - «для общественного помещения со средней нагрузкой» (класс, офис или приемная). При покупке нужно учитывать этот параметр, иначе, купив плиты класса «21» для офиса, вы очень скоро будете вынуждены их заменить.

Основное достоинство ламинатного пола - простота в уходе. Его просто достаточно пропылесосить или протереть влажной (не мокрой!) тряпкой. В случае появления трудновыводимых пятен можно использовать ацетон. Если плита поцарапалась, то ее можно заменить на другую или закрасить царапинки специальным карандашом.

И последний совет. При покупке ламината берите на 5% плит больше (по площади), если хотите положить пол вдоль или поперек комнаты. Или на 15% больше, если пол будет укладываться по диагонали. Плюс еще 5% про запас, на случай замены панелей.

Собственно, все. Пользуйтесь на здоровье. Удачи!

Как сделать бассейн на даче?

savdep — Tue, 26 Aug 2008 22:23:32 GMT

А хотите сделать на своей даче бассейн? О, скажете вы, это так хлопотно! И отчасти будете правы, поскольку большинство «рецептов» по обустройству бассейна в «полевых» условиях пугающе трудоемки и затратны. Но! Есть-таки «хитрый» способ, позволяющий сделать бассейн на даче относительно легко! Ну, не без хлопот, конечно, без труда – сами знаете, и рыбку из пруда не вытащить. Но пруд нам не нужен. Как не нужен и бассейн, для коего требуется рытье котлована, стенки из бетона да еще и с гидроизоляцией… Нам бы сравнительно просто обустраиваемый бассейн, так? Что ж, извольте! Расскажу, как это сделали я и мой папахен…

На самом деле наш бассейн начался не с бассейна. Нам на дачу давно требовалась какая-нибудь емкость для нагрева дневным теплом воды, которую вечером можно будет использовать для полива бурно высыхающих грядок. Но, к сожалению, подходящей емкости нам долго не попадалось под руку. И тут один знакомый надоумил отца взять старую покрышку от трактора Т-150 или какой другой крупной техники, верх срезать, низ – зацементировать. Мол, в любой организации, где есть такая техника, будут только рады избавиться от ненужного хлама. Ну, или на свалке…

Гм… Мы задумались. Тем более что километрах в трех от дачи в лесу находилась старая свалка. «Ну, а что, действительно? Поехали, посмотрим?» – спросили мы себя. Затем сели в машину и отправились на свалку искать старые и большие покрышки. К сожалению, а теперь я понимаю, что скорее к счастью, покрышек нужного нам размера (где-то около метра в диаметре) мы не нашли. Зато на самой окраине свалки, в подлеске, красовалась замечательная покрышка от трактора К-700. Здоровенная! Жуть!

- Во! – говорю я отцу, присмотревшись к покрышке повнимательнее. – Это именно то, что нам нужно! Берем!

- Да как же мы ее потащим? Она же такая огромная!

- А машина на что? А трос буксировочный в машине имеется? – улыбаюсь я.

И в самом деле, охватить петлей эту покрышку, продев трос через ее середину, оказалось не так уж и сложно. Тяжелая она, конечно, не без этого, так и мы – не мужики, что ли?! Вот, зацепили. И в сей момент отбуксировали ее, родимую, до дачи – места, так сказать, дислокации. А потом – началось все самое интересное. Хотя и до этого тоже скучно не было.

Так… Покрышку на дачу мы притащили. С местом – поблизости от недавно пробуренной скважины – определились. Теперь нам требовалось это огромное колесо превратить в удобную для эксплуатации емкость. То есть, срезать с верхней стороны почти всю середку, оставив круглые бока с протектором и небольшим заступом-кантиком – для прочности конструкции. Снизу также надо было вырезать немного середины, чтобы дно было ровным, а не загибалось вверх около центра.

Легко сказать – «вырезать»! Мы смотрели на черный резиновый бублик более двух метров в диаметре, с толщиной стенок три, а может и все четыре сантиметра. Как быть? К тому же – мы это знали – по внутреннему диаметру в резине проходит металлический корд (ну, проволока). Что ж, после недолгих размышлений мы взяли ножовку по металлу и обыкновенный кухонный нож. Острый, разумеется…

Процесс пошел следующим образом. Я пилил, сначала ножовкой, потом ножом, а отец отгибал край среза и время от времени поливал его водой из лимонадной бутылки. Поливать обязательно надо, иначе столь толстая резина держит инструмент, как заправский капкан. И что бы вы думали?! Получилось! Причем много легче, чем мы предполагали. Я и сейчас с удовольствием вспоминаю эту нашу победу.

После того, как мы отсекли, так сказать, все лишнее, я вымыл до блеска, со стиральным порошком, всю внутреннюю поверхность покрышки. Затем мы установили нашу свежеприготовленную емкость на ее законное место. И залили нижнюю дыру цементно-песочным раствором – бетоном (на ведро цемента три ведра песка). И оставили всю конструкцию на три дня затвердевать – «схватываться».

Гордость наша не знала границ. Через три дня мы заполнили емкость водой и стали ждать. Каково же было наше разочарование, когда оказалось, что наше сооружение протекает самым постыднейшим образом! Подумав немного, мы пришли к выводу, что резина смещается под тяжестью воды и нарушает герметичность цементной пробки. Что делать?

Проблему решил дядька (брат маман). Он притащил откуда-то гудрон, нарасплавлял его в ведре над костром и залил им все дно емкости. Ведро (старое) после этого, конечно, пришлось выбросить, зато теперь у нашей покрышки было гладкое, я бы даже сказал, нежное и герметичное дно! Мы снова заполнили емкость водой из скважины и стали ждать. Получилось! Течи – как не бывало!

Между прочим, в тот день было очень жарко. И пока мы тут возились, заполняли, ждали, радовались – вода в нашей емкости нагрелась. Ну, и кто сказал, что эту конструкцию можно использовать только для полива грядок? Да никто! Я тут же разделся и плюхнулся в воду!..

- Боже мой! – крикнул я. – Да тут же плавать можно!

Серьезно: по-настоящему размеры приготовленной таким способом емкости осознаются только когда ты внутри, а не снаружи. Со стороны глянешь – ну, большая, и что? Но когда в нее залезешь!.. Рост у меня где-то 181 см, так вот, когда я сижу в этой покрышке на…, ну, в общем, когда я в ней сижу, ее края практически достают мне до плеч. Это ж глубина! Пучина морская! Портативный океан во дворе!

Да, уважаемые читатели, лето скоро закончится, ночами уже прохладно. Но дневное солнце еще высоко и вовсю припекает. Успевайте, делайте такой бассейн у себя на даче – и наслаждайтесь водными процедурами в полном объеме! Будьте здоровы!

Автор статьи: А.А. Молёнов

Марокканский интерьер и марокканский стиль в дизайне

savdep — Tue, 26 Aug 2008 22:22:21 GMT

Марокко всегда была интернациональной страной. И марокканский стиль - это одно из самых экзотичных смешений нескольких культурных слоёв - мавританского, арабского, берберского. И европейского. Римляне, испанцы, англичане - все они оставили здесь следы своей культуры, но самым сильным оказалось влияние французов. Именно благодаря французским архитекторам и дизайнерам и существует сегодня само это понятие - марокканский стиль. Однако это отнюдь не выражается в навязывании европейских архитектурных канонов, это органичный синтез европейских и североафриканских элементов.

За последние тридцать лет французские архитекторы, выполняющие заказы поселившихся в Марокко американцев, французов и англичан, отреставрировали многочисленные старинные постройки и спроектировали новые дома в стиле возрождённого классицизма ар-деко. Сохранились узкие улочки, шумные базары, традиционные арабские "рийяды" - городские дома с замкнутыми внутренними двориками, обнесённые колоннадами и похожими на сады. На пристроенных к "рийядам" террасах и верандах марокканцы проводят многие часы, созерцая красоты сада. Дома словно сливаются с садами, и граница между интерьерами и внешним миром как бы стирается. А в новых домах всё так же властвуют излюбленные орнаменты арабов и берберов, крашеная деревянная резьба, лепные гипсовые рельефы, выложенная из плиток мозаика, отделанные "таделактом" стены.

Однако самое главное, что связало воедино восточную и европейскую культуру - это палитра Северной Африки, взятая на вооружение французскими дизайнерами. Кроме чёрного и холодного белого, популярны тона здешних песков и почв: золотистый, жёлтая охра, песочный, бежевый, розовато-красный и умбра. В марокканской палитре - все оттенки зелёного и синего. А ещё яркий жёлтый, нежный розовый, солнечный оранжевый, насыщенный красный и ослепительный фиолетовый. Их в основном используют в плиточных орнаментах, окраске мебели и тканей, некоторые имеют свою символику, в том числе и религиозную. В оформлении же интерьеров характерен баланс холодных и тёплых оттенков. Потолки чаще всего красят в белый цвет, но при этом стены жёлтые или зелёные. Холодные оттенки белого контрастируют с цветами камня или кирпича и с тонами натурального дерева местных пород. Эти контрасты ярко подчёркивают особенности архитектурных деталей. Окна, двери, арки, зачастую выкрашенные в ярко синий цвет, соседствуют с жёлтыми элементами фасада. И эта напряжённая композиция, как ни странно, радует и совсем не утомляет зрение.

А ещё марокканский стиль предполагает неожиданно разнообразие дизайна: от наивного до утончённого, с символами и узорами, повторяющимися в различных формах, с древними традициями внутренней отделки. Сложно сказать, сколько веков в этих краях отделывают стены "таделактом". Внешне это похоже на мрамор, а на самом деле это смесь песка, негашёной извести и земляных пигментов, придающих цвет от тёмно-коричневого до светло-табачного. Технология эта сложная и трудоёмкая, но у нас её с успехом можно заменить "венецианской штукатуркой". А вот ещё одну древнюю технологию отделки потолков можно применить ну если только в загородном доме. Эвкалиптовые, олеандровые ветки или прутья потоньше укладываются поперёк балок. Дерево покрывают извёсткой, чтобы создать ощущение пространства и воздуха. Такой потолок привнесёт в ваш интерьер терпкий марокканский колорит. Да и будет стоить гораздо дешевле другого типичного марокканского потолка, обшитого древесиной кедра, разделённого на ячейки и украшенного филёнками и резьбой.

Мозаика, выложенная из плиток, играла важную роль в североафриканской архитектуре ещё до нашествия римлян. И сегодня шестиконечные звёзды, лучами расходящиеся из центра, и головки цветов, составленные из геометрических фигур, украшают полы, стены, лестницы, камины и даже столешницы. И вообще, керамическая плитка - самый беспроигрышный элемент отделки, способный придать интерьеру марокканский колорит.

В мебели и предметах декора предпочтение отдаётся тёплой палитре "цветов земли". Диваны и кресла чаще всего обиваются розовато-красной тканью, причём не только однотонной, но и с характерным для севера Африки рисунком. На них лежит огромное количество подушек и подушечек, украшенных бусинками и вышивкой. Драпировки, огораживающие "диванную", создают терпкий аромат восточной неги. Поверхность деревянных столов и шкафов покрывают насыщенным красным или коричневым или мягким цветом слоновой кости, а украшают резьбой, росписью типичных арабских орнаментов или многоцветной ручной раскраской.

И, конечно, ещё одна деталь любого марокканского интерьера - кованые решётки. Стоят они не дёшево, и не каждый сможет их заказать в свой интерьер. И поэтому я хочу предложить для нашего "ремонта за три копейки" нестандартное дизайнерское решение, впрочем, вполне вытекающее из марокканско-арабско-туарегской концепции.

А что, если заполнять ниши и проёмы не тяжёлыми и холодными коваными решётками, а ажурными плетёными узорами- макраме. Родилось искусство плетения из шнура на Востоке. С незапамятных времён у кочевых народов так украшали сёдла, сумки, упряж верховых животных. (В переводе с турецкого "макрама" -- это шарф или салфетка с бахрамой, а в переводе с арабского "миграмах" -- это бахрома или шарф, украшенные плетёным кружевом). А потом уже кисти, шнуры, бахрома на занавесках и скатертях, позументы и галуны перешли в Европу и теперь считаются неотъемлемыми элементами классического интерьера.

Итак, у нас есть проём в перегородке. Конечно, это не просто прямоугольный проём, а арочный. Полуциркульный или лучше арабский, стрельчатый, с подрезами. В перегородке из ГКЛ соорудить такой проём достаточно легко. И уж совершенно несложно осветить его изнутри или снаружи галогенными лампами. И пусть это будут не простые круглые светильники, а цветного гранёного стекла. Такие лампы будут испускать на нашу марокканскую перегородку цветные лучики в виде звезды. Или подсвечивать плетёную решётку из золотого шнура. Вот это самое сложное - плетение. Кто не владеет этим искусством, тот пусть попробует соорудить что-то вроде простой рыболовной сети. Закреплённая и растянутая на белых кольцах из металла (продаются на стройрынках), сплетённая из золотого витого шнура (спросить в отделе по рукоделию и декору окна), такая сеть-решётка, украшенная бусинами, бронзовыми подвесками или колокольчиками будет несомненным украшением любого интерьера. И очень неизбитым.

А может и хорошо, что наша решётка-макраме будет напоминать рыбацкую сеть. В воображении сразу всплывают рассказы о страшных берберийских пиратах, их сокровищах и интерьерах в морском стиле. Но это уже совсем другая история.

Лестницы и ступеньки в ландшафте

savdep — Tue, 26 Aug 2008 22:21:25 GMT

Лестницы и ступеньки несут в саду важную функциональную нагрузку, соединяя между собой разноуровневые зоны участка. Но ландшафтные дизайнеры и архитекторы давно рассматривают их не только c функциональной стороны. Умелое оформление помогает превратить их в декоративные элементы, в значительной мере определяющие облик сада.

Есть участки с очень неровным рельефом. Например, полностью выровнять участок, расположенный на склоне, очень трудно. Но не стоит расстраиваться, лучше подключите свою фантазию и обратите все недостатки такого участка в достоинства. В этом случае не обойтись без лестницы. Лестницы необходимы в первую очередь на земельных участках с крутым перепадом высот, так как обеспечивают легкий и безопасный подход к труднодоступным зонам или местам.

Во многих садах есть хотя бы одно место, где бывает нужно спуститься или подняться с одного уровня на другой. Двух ступеней будет достаточно для перехода к другой части сада, для "возвышенного доступа" к беседке, скамье или садовой скульптуре. Если дом или внутренний дворик находятся на разных уровнях - вам тоже потребуются ступеньки.

Однако даже на ровном участке лестницы или просто отдельные ступени не бывают лишними. Плоский рельеф выглядит слишком скучно и однообразно. В то время как спуски и подъемы, пусть даже на одну-две ступени, вносят в окружающее пространство динамику, порой меня весь облик сада.

Итак, милая лесенка не помешает в любом случае. Она заставит нас подняться выше, чтобы обозреть окрестности. С высокой точки мы можем одним взглядом охватить весь свой цветущий рай, а в нижней, с площадки для отдыха, не поднимаясь со стула, наслаждаться ароматом цветущих роз или лаванды.

Архитектурный стиль и инженерное решение лестниц зависит в немалой степени от того, где вы собираетесь их разместить. Важная задача - правильно определить размеры и пропорции как отдельных ступеней, так и всей лестницы.

Ступени должны быть соразмерны ширине и крутизне подъема. Само собой разумеется, что все ступени должны иметь одинаковую высоту - это позволит избежать возможных травм. Чтобы вода после дождя не застаивалась на ступеньках, каждая из них должна иметь небольшой уклон вперед, примерно 1-2% от глубины проступи.

Ширина лестницы обычно зависит от ширины дорожек, которые она связывает между собой. Стоит, однако, заметить, что в саду лучше иметь широкие пологие лестницы, так как крутой и узкий подход может изрядно испортить вам прогулку по саду. К тому же широкая лестница смотрится всегда гораздо красивее, нежели узкая. На просторных ступенях можно в выгодном свете представить самшитовые деревца или красивоцветущие и приятно пахнущие летники в горшках. Но при этом оставленная для прохода ширина лестницы должна составлять не менее 60 см - необходимый минимум для комфортного прохода одного человека.

Садовые лестницы не должны быть слишком длинными. На участках, расположенных на крутых склонах, приходится сооружать несколько пролетов с площадками отдыха между ними, откуда, кстати сказать, можно менять направление подъема. Небольшой крутой склон лучше преодолевать по узкой извилистой лестнице.

Часто возникает вопрос: каково оптимальное число ступеней для лестницы? Ответить однозначно на него трудно. Одни считают, что количество ступеней должно быть не менее трех-четырех, поскольку одна-две ступеньки часто не воспринимаются как лестница и их порой попросту не замечают. Другие же, наоборот, предпочитают пологие спуски в саду, не желая иметь высоких террас, так как они требуют возведения капитальных подпорных стенок. В любом случае лестницы, в которых более 12-15 ступеней, должны быть разделены широкой лестничной площадкой. А если их высота превышает 70 см, то они к тому же должны быть оснащены перилами. Вообще лестницу на крутом склоне нужно оборудовать перилами, хотя бы с одной стороны. В некоторых случаях даже есть смысл построить подпорную стенку, чтобы избежать размывания грунта и обрушения ступеней.

Материалы для лестниц выбираются самые разнообразные: натуральный камень, кирпич, бетонные блоки или монолитный бетон, дерево. Или комбинация этих материалов. Но определяющим фактором должен служить общий стиль дома или сада. Широкая гранитная лестница, ведущая к скромному деревянному дому выглядит, мягко говоря, нелепо, равно как и деревянная лесенка в саду регулярного стиля с роскошным отделанным мрамором особняком. Для романтического сада хорошо подойдут плиты из натурального камня, клинкер или дерево, особенно если тем же материалом покрыты дорожки и площадки для отдыха. Обычно из плит делают только лицевую поверхность ступени, а ее основание изготавливают из бетона. Дерево должно быть непременно пропитано антисептиком. Эффект естественности подчеркивает боковое смещение ступеней относительно друг друга. Клинкер, кстати, подойдет к классическому строгому саду с кирпичным коттеджем. Тем, кто предпочитает современный дизайн, советуем выбрать бетон: искусственные бетонные плиты сейчас выпускают самых разных расцветок.

Доступность и безопасность - основные моменты, которым следует уделить внимание при строительстве лестниц. Они должны быть надежны в любую погоду, поэтому не рекомендуется делать ступени из дерева или мелкого клинкера в темных, тенистых местах, где они плохо видны - в дождливую погоду на них можно поскользнуться. Не делайте ступени совершенно гладкими: в сырую погоду или вечером на них легко поскользнуться. В тенистых, влажных уголках для лестниц лучше использовать камень с грубой фактурой, например, бетонные плиты со специально обработанной, шершавой поверхностью.

Освещение садовой лестницы имеет немалое значение, особенно если предполагается пользоваться ею в темное время суток. В сумерки и ночью каждая ступень лестницы должна быть легко различима, чтобы не превратиться в "камень преткновения". Следовательно, следует сразу продумать систему освещения, прокладку электрокабеля. Часто применяют светильники, направленные вниз, на землю. Они не слепят и в то же время дают достаточно света, чтобы можно было уверенно шагать по ступеням.

Дизайн лестницы - это отдельная большая тема, ведь сколько садов - столько и лестниц. Вариантов оформления множество - от комбинации материалов, светлых и темных камней до сложных узоров мощения. Зеленая травка или кустики между ступенями, смягчение жестких линий с помощью стелющихся и вьющихся растений - один из возможных вариантов оформления.

И конечно - созвучие со стилем дома, малыми архитектурными формами. Лестница из деревянных спилов легко впишется в сад деревенского стиля. Для викторианского стиля характерны монументальные лестницы из бетона, украшенного изразцом или кирпичом. Нелишними будут перила из кованого железа. Об этом нам еще предстоит рассказать.

Со вкусом оборудованные, дополненные красивыми вазонами, цветами в горшках и другими посадками, с продуманным освещением или подсветкой, лестницы становятся одним из важнейших декоративных элементов сада, говорят профессионалы. Романтические подъемы и меланхоличные спуски придадут вашему саду тот необыкновенный шарм, который станет идеальным дополнением всей картины.

Автор статьи Шевченко Р.